Gründüngung - Bodenkur im Spätsommer

So wird der Boden bis zum Frühjahr locker und humusreich.

Gründüngung im Spätsommer/Herbst

Mehr Infos zum naturgemäßen Gärtnern gibt es unter www.neudorff.com

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Der Spätsommer steht vor der Tür. Zeit für eine Ruhepause im Gemüsegarten oder Zeit für ein Projekt?

• Natürlich für ein Projekt!
• Spätsommer = bester Zeitpunkt für Boden-Wellness.

Warum sollte ich mich ausgerechnet jetzt um den Boden kümmern?

• Meisten Gemüsebeete sind abgeerntet. Viele denken: Gartenjahr endet langsam.
• Tatsächlich jetzt ein idealer Zeitpunkt für Bodenpflege.

Warum das?

• Boden noch warm, Samen von Gründüngung keimen schnell.
• Ohne Gründüngung kann der Herbstregen Nährstoffe auswaschen.
• Offene Böden verschlämmen außerdem über den Winter leicht.
• Und die Mikroorganismen sind besser geschützt über den Winter
• Gründüngung wirkt wie eine schützende Decke fürs Beet.
• August bis Anfang Oktober = perfekte Zeit für Gründüngung.
• Achtung bei spätem Start: Ab Mitte Oktober lieber winterharte Arten wie Winterroggen wählen. Abfrierende Pflanzen wachsen dann nicht mehr genug.

Was ist Gründüngung eigentlich?

• Pflanzen werden nicht zur Ernte angebaut, bleiben nur vorübergehend auf dem Beet.
• Vorteil: Pflanzendecke schützt vor Erosion und unterdrückt Unkraut; Wurzeln lockern den Boden.
• Im nächsten Jahr: Mikroorganismen und Regenwürmer werden durch die zusätzliche organische Substanzaktiviert -> fördert Humusbildung.

Wann lohnt sich Gründünung besonders?

• Eigentlich immer. Aber besonders, wenn du das hier willst:
• Tiefenlockerung des Bodens, besonders nach dem Bauen.
• Mehr Humus im Boden, weil aus den im Boden bleibenden Wurzeln Humus wird.
• Mehr Mikroorganismen, Regenwürmer etc. Denn die brauchen Futter, sonst wandern sie ab.
• Mehr Bodenorganismen machen den Boden lockerer, denn ihre Ausscheidungen verkleben Bodenteilchen und führen zu stabiler Krümelbildung.
• Durch Leguminosen wie Lupine und Klee reichert sich Stickstoff im Boden an.
• Unkraut unterdrücken.

Welche Gründüngungspflanzen eignen sich für Einsteiger?

• Am einfachsten: Arten, die im Winter von selbst abfrieren.

Bienenfreund (Phacelia tanacetifolia)

• Wächst rasant, lila Blüten, Insektenmagnet.
• Aussaat bis Ende Oktober möglich, optimal aber bis Mitte September – kommt auch auf die Gegend an.
• Unter 5-8 Grad in der Nacht, stellt Phacelia das Wachstum fast völlig ein.
• Friert bei Aussaat im Herbst sicher ab, Beet lässt sich im Frühjahr leicht bearbeiten.
• Fruchtfolge-neutral.

Gelbsenf (Sinapis alba subsp. Alba)

• Bildet extrem schnell viel Grünmasse, leuchtend gelbe Blüte, gute Bienenweide.

• Aussaat bis Ende September möglich, wächst auch bei kühlen Temperaturen zügig.

• Friert sehr leicht und zuverlässig ab, Reste zerfallen zu einer dünnen Schicht.

  Buchweizen (Fagopyrum esculentum)

• Bedeckt den Boden im Handumdrehen, hält den Boden mit feinen Wurzeln fest, Insektenweide (bei Aussaat bis Mitte August).

• Aussaat im August nötig, damit er vor dem Frost ausreichend Laub und Wurzeln bildet; sehr frostempfindlich.

Was gibt es sonst noch für den Herbst?

Die Stickstoffsammler (Leguminosen): binden Stickstoff aus der Luft und düngen das Beet für Starkzehrer im nächsten Jahr.

• Winterwicke: Extrem winterhart, bildet lange Ranken. Lockert den Boden tief auf.
• Wintererbse: Bringt viel organische Masse, liefert im Mai zusätzlich eine frühe Ernte.
• Inkarnatklee: Schützt den Boden im Winter, blüht im Frühjahr karmesinrot. Lockert den Boden.
• Luzerne: Extrem tiefe Pfahlwurzeln, bricht selbst harte Bodenverdichtungen auf. Mehrjährig.

Die Doppelnutzer (Gründüngung & Ernte): kann man im Winter oder Frühjahr sowohl essen als auch als Bodenschutz nutzen.

• Spinat: Schnellwachsend, schützt vor Erosion. Liefert frisches Grün für die Küche.
• Feldsalat: Bodenschutz für den Winter, Ernte bis in das Frühjahr möglich.

Die Humus- und Strukturverbesserer:

• Rauhafer: Sehr robustes Gras, bildet extrem dichte Wurzeln, unterdrückt Unkraut hervorragend. Stirbt bei starkem Frost (unter -5 °C) manchmal ab.
• Gemeiner Lein (Flachs): Verträgt leichten Frost. Sehr filigranes Wurzelsystem, hinterlässt eine feine Bodenkrümelung.

Wichtiger Unterschied zu Buchweizen, Gelbsenf und Bienenfreund:

• Überleben i.d.R. den Winter
• Müssen im Frühjahr (März/April) händisch abgemäht, untergegraben oder eingearbeitet werden, bevor man neues Gemüse pflanzen kann.

Es gibt auch Mischungen. Sind die besser als einzelne Pflanzenarten?

• Oft ja.
• Mehr Biodiversität im Beet -> mehr Nahrung für verschiedene Nützlinge.
• Vielseitige Bodenverbesserung -> Tiefwurzler (Ölrettich, Ackerbohne) lockern den Unterboden. Flachwurzler (Gelbsenf, Phacelia) stabilisieren die Krume.
• Optimale Nährstoffnutzung: Schmetterlingsblütler/Leguminosen (z.B. Erbsen, Kleearten) sammeln Stickstoff aus der Luft. Kreuzblütler/Brassicaceae (Gelbsenf und Ölrettich) schließen Phosphor auf. (besitzen spezielle Wurzelausscheidungen, die im Boden festsitzenden, blockierten Phosphor lösen und ihn für nachfolgende Gemüsepflanzen verfügbar machen.
• Höhere Ausfallsicherheit: Wächst eine Art wegen Trockenheit schlecht, füllt eine andere die Lücke.
• Ganzheitlicher Erosionsschutz: Unterschiedliche Blattformen bedecken den Boden lückenlos.

Schritt für Schritt: Wie wird ausgesät?

• Pflanzenreste entfernen.
• Boden mit dem Rechen oberflächlich lockern, nicht umgraben.
• Saatgut gleichmäßig verteilen, möglichst dicht aussäen.
• Je dichter der Bewuchs, desto besser der Schutz.
• Samen leicht einharken (Phacelia ist Dunkelkeimer).
• Für guten Bodenschluss leicht andrücken und angießen.
• In Trockenzeiten erstmal feucht halten
• Danach übernimmt die Natur.

Muss man vorher noch mal düngen?

• Nein. Pflanzen sollen vorhandene Restnährstoffe aus dem Boden aufnehmen.
• Ziel: vorhandene Nährstoffe im Boden halten.
• Zusätzlicher Dünger ist normalerweise unnötig.

Fun Fact: Ölrettich – so stark wie ein Presslufthammer („Bio-Drilling“)

• Wurzel von Ölrettich knackt selbst Beton-ähnliche Bodenverdichtungen.
• Bildet kräftige Pfahlwurzeln 150 Zentimeter tief.
• Hat sich die Wurzel erst mal platziert, dehnt sie ihren Durchmesser aus und sprengt den Boden
• Nach dem Absterben bleiben kleine Luft- und Wasserkanäle im Boden zurück.
• In die können die Gemüsewurzeln im nächsten Frühjahr gut wachsen.

Was passiert im Winter?

Abfrierende Arten (z.B. Phacelia, Gelbsenf):

• Pflanzen sterben bei Frost ab.
• Laub und Stängel bleiben als schützende Mulchschicht liegen.
• Schützen den Boden vor Regen und Erosion.
• Zerfallen über den Winter immer mehr, im Frühjahr ist kaum noch was übrig

Winterharten Arten (z.B. Luzerne, Winterwicke):

• Wachsen langsam weiter.
• Müssen im Frühjahr entfernt oder eingearbeitet werden.

Warum abfrierende Arten für Anfänger praktisch sind:

• Bei später Aussaat keine Samenbildung und keine Gefahr der unkontrollierten Aussaat.
• (Bei früher Aussaat vor der Samenbildung unbedingt runterschneiden).
• Weniger Arbeit im Frühjahr.

Welche Fehler sollte man vermeiden?

Gleiche Familie:

• Senf und Ölrettich gehören zu den Kreuzblütlern.
• Kohl, Radieschen und Rucola ebenfalls.
• Nicht direkt hintereinander anbauen.
• Gefahr gemeinsamer Krankheiten wie Kohlhernie.
• Alternative: Phacelia – ist neutral und passt fast immer.

Zu spät aussäen:

• Ab November lohnt sich die Aussaat oft nicht mehr, Gründüngung wächst dann zu langsam.

Wintergemüse geplant?

• Wer bald noch Wintergemüse pflanzen will, sollte auf Gründüngung verzichten.

Was passiert im Frühjahr mit den Resten?

• Zwei bis vier Wochen vor neuer Aussaat Pflanzenreste oberflächlich einarbeiten. Nicht tief umgraben.
• Bodenleben möglichst wenig stören.
• Mikroorganismen zersetzen Pflanzenmaterial. Daraus entsteht neuer Humus.

Was ist am Ende der Gewinn?

• Lockerer, krümeliger Boden.
• Mehr Humus.
• Mehr Regenwürmer und andere Organismen, die den Boden fruchtbarer machen
• Mehr gespeicherte Nährstoffe.
• Weniger Düngebedarf im Frühjahr.
• Weniger Arbeit beim Start in die nächste Gartensaison durch perfekt vorbereiteten Boden.

3 Tipps

• Gründüngung wann immer möglich aussäen – der Boden sagt Danke.
• Abfrierende Arten nutzen und den Frost für sich arbeiten lassen.
• Im Frühjahr die Biomasse nur oberflächlich flach einarbeiten, Wurzeln im Boden belassen.